+27
+29
Výmena převodníku
Oživím své vlastní téma jelikož stále tápu jestli 34z nebo 36z, kazeta je 11-42. Stále platí to, že se obávám, že 36 bude moc těžký ve výjezdech a 34 bude zase na rovince příliš málo.
Realizoval jste někdy někdo podobnou výměnu a mohl by jste mi poreferovat jak velká změna to byla? Cokoliv, jakákoliv odpověď bude ku prospěchu.
Díky
Pokud kazeta končí 36-42, tak převod 30/36 (aktualne druhy nejlehci), skoro odpovida prevodu 36/42 (bude malinko tezsi). Pomer 0.92 a 0.94.
Pokud si aktualne vystacis bez nejlehciho prevodu tak by ti to ve vyjezdech nemelo vadit.
Nebo prechod na 2 placky jak tu radi ostatni, jednoplacka ma mensi rozsah a netrefi se do ni kazdy.
Moc díky za reakci, tohle je užitečné info.
I v těch nejbrutalnějších výjezdech si vystačím s maximálně 2. nejlehčím převodem (asi bych utáhl i 3. nejlehčí) Podle toho co píšeš by to tedy mělo znamenat, že mi 36 nebude vadit a němělo by mě to limitovat ve výjezdech? Ten tvůj poměr je užitečný, ale mohu se zeptat z čeho vycházíš?
Nemáš ještě představu jak velké zrychlení představuje posun z 30z na 36z v případě toho nejtěžšího převodu?
Díky
Vicemene z tohohle http://gears.mtbcrosscountry.com/#26I1I1 kdyz si tam naklikas na 29 kola, prevodnik 30, kazetu 11-42 a vedle to samy s prevodnikem 34 nebo 36 tak mas hned vse spocitany, vcetne rychlosti.
Ale jde to pocitat i rucne kdyz vis kam dat kterou hodnotu. 30/36=0.92 a 36/42=0.94
Pomer je pocet zubu na prevodniku / pocet zubu na kazete. Na jedno otoceni klik udela zadni kolo 0.92 otocky.
Zrychleni na nejtezsim prevodu nejde rict od stolu (kdybys dal 60z prevodnik tak to proste neutahnes), podle kalkulatoru je to z 22 na 27 km/h pri kadenci 60 otacek za minutu, ale je to spis orientacni. Pokud to hodne zjednodusim tak je to jako bys ted preradil z 15 na 13, pak na 11 a pak bys mel jeste jeden tezsi prevod k dobru
Nerealizoval jsem podobnou výměnu (potřebuji dvoupřevodník a 38/26), ale stejně Ti to nikdo nepoví, zda to "uvezeš" a potřebuješ 34 nebo 36. Pokud jezdíš spíš kadenčně (není problém držet třeba 80-90 rpm) je i 34 zubů dostatečně rychlá na běžný ježdění. Pokud jezdíš více roviny a spíše silově, může už převod do rychla chybět. Stejně tak do pomala - pokud jezdíš hodně do kopců, je 34 vs. 36 docela rozdíl.
V dnešní době není moc problém objednat si z číny oba převodníky se správnou roztečí za pár stovek a pak si to můžeš odzkoušet sám a ten méně vhodný prodat, nebo si ho nechat do foroty. Jak silné máš nohy a co reálně jezdíš nikdo nevyvěští.
No to je právě to, nikdo to nevyvěští a toho jsem si vědom. Jel jsem třeba závod s profilem dlouho nahoru a rychle dolu, dlouho nahoru a rychle dolu s tím, že sjezd po zpevněné cestě, takže si dovedeš představit, že to co jsem vytáhl a nahnal ve výjezdech jsem potom trestuhodně zahodil v tom sjezdu. Právě po téhle zkušenosti nastal důvod ke změně. Ze současného převodníku jsem vytočil asi 35 km/h, pak už se mi točili nohy tak, že už nemělo ani význam šlapat, dokonce i když jsem se schoval do pytle za soupeře tak mi stále ujížděl... To jen tak pro představu
Nevím, jakej máš stávající převodník, ale z 34 se dá při kadenci cca 100 rpm jet kolem 43 km/h, z 36 se dá kolem 48 km/h (počítám samozřejmě kazetu 11-xx a 29 kola - to už je na MTB docela fofr).
Pokud je to primárně určeno na závody, tak "závodníci" mají buď Eagla s XD ořechem a tedy kazety 10-50 (tam už Tě nelimituje ani převod do rychla, ani do pomala při vhodně zvoleném převodníku), nebo přehazují převodníky dle terénu a podmínek závodu, případně si nechávají devoupřevodníky.
Na rovinatých sjezdech (když to někdo třeba při závodě potřebuje) není problém krátkodobě točit přes 110 i více rpm, pokud to přispěje ke zrychlení z kopce. Jestli není k zamyšlení se spíše zaměřit na to, naučit se šlapat rychlejší kadenci - právě třeba na závody, kdy se na lehčím jednopřevodníku potřebuješ dostat za 100 rpm, aby to z kopce ještě třeba trochu zrychlilo a mělo smysl vůbec šlapat než svěsit.
No v současnosti mám 30z takže si dovedeš představit, že sjezd je fakt bída... no pokud je pravda to co píšeš při 36z a 11-xx na 48 tak to už je fajn,ja když hodně přídám tak jsem na 35?!
Kadenci 100 rpm dlouhodobe neutocis, to jsou skoro 2 otacky za vterinu, to davaji jen ti nejvetsi borci na BF, ovsem u pocitace.
Pokud se vracis po silnici vystaveny nekde z hor, zaradis tezky prevod a jsi rad, ze to nejak domotas domu. Tocit hodinu 100 rpm na to fakt mit nebudes.
To není vcelku pravda - kdo co utočí a jak jezdí je jen na jeho schopnostech/zvyku. Silničáři nemají problém točit kadence v průměru 90-100 rpm běžně (i výletním tempem) když jsou na to zvyklí, já na XC MTB mám obvyklý průměr 85-90 rpm (ať jedu vcelku svižně, nebo pomalu), na kratší sjezdy, když chci ještě přidat klidně točím 110 rpm. Ale to spíš nepoužívám, protože 38x11 jede na 100 rpm už skoro 50 a to spíš svěsím a odpočívám, pokud jedu takovejhle kopec, kde by mne 38x11 a 100 rpm "nedostačovalo" ke zrychlení. V 50 km/h na MTB po našich děravých silnicích je to spíš o tom si nerozbít hubu, ne ještě zrychlovat :)
Dá se natrénovat. Ze silnice si běžně vozím domů ze 100 km výletu střední kadenci 96, tedy po odečtení kopců to znamená, že jedu po rovinách a v klesáních pořád těch 100-105 rpm, v kopcích už to nehrotím.
Na MTB 27,5" ve sjezdech mi to pak při převodu 38×11 dává mezi 54-56 km/hod. Syn na tomtéž kole při zavádění závodu jel po rovině >40 km/hod.
Seš si jistej jestli Ti ten kadenčák měří správně, takovou kadenci při sólo jízdě si nedokážu představit, Já točím převod 50 17 odpočinkových 60až 70ot /min a dává to okamžitou 25-27km/h jak točím tenhle převod 80 už to leze ke třicítce, energetická náročnost stoupá ale hodinku v tomhle tempu to dám, pak musím zvolnit, myslím rovina, bezvětří, mlha :-)
Naprosto jistý, je úplně jedno, jaký měřák si na kolo nasadím, jestli Garmin akcelerometrický na kliku nebo nějaký s magnetem; a jedno, jaký počítač.
Jsem lemra, aby mi to trochu jelo, zvlášť ve větru, tak prostě musím točit. A totéž na MTB a CX a trekovém. Ostatně se klidně podívej ke mně na Stravu, není to úlet, ale pravidlo.
Důkaz místo slibů - v neděli foukalo, výřez ze silniční kompenzační vyjížďky, dokud mě to bavilo, pak ještě nějaké celkové statistiky, proti větru do kopce už jsem se hodně šetřil. Teď už kolo fakt nehrotím (jako bych tak někdy činil), víc poklusávám.
Hm, to jsou hodně slušný parametry, mě prostě překvapily ty otáčky, ještě otázka ta kadence 120 to zkoušíš maximální otáčky kolik dáš?
Ne, přes 105 rpm to leze tehdy, když se to kousek rozjede, ale z nějakého důvodu není vhodné řadit (blíží se přejezd, křižovatka, kopec, výjezd ze závětří ...).
Jestli jsou to parametry slušné nebo ne nic moc neřeší, táhnu se po silnici jak smrad, ale šetří to nohy a pohon, speciálně řetěz a ořech. Mj. i tím, že pořád jedu kombinaci 50z převodník a k tomu většinu času nějaké velké pastorky, v tomto konkrétním případě na kazetě 11-25, která má už celkem použitelně jemné odstupňování v celém rozsahu.
Já hodně kombinuju malou a velkou, malou na rozjetí, roztočit nohy, no to je jedno.
Krab jezdí dobře, o tom není sporu (něco o tom vím :-). A120 RPM fakt není pokus o max otáčky. I já, lenoch, utočím 120 RPM v řádu mnoha desítek minut a max RPM i na válcích dostanu přes 160...
Kouknul si na ty odkazy s tabulkama na Bike Gears calculator?
Tam máš vcelku jasně popsané, jaké mají převodníky/převody poměry a taky je tam minimální/maximální rychlost při kadencích 60,80,100 a 120 rpm.
Naklikat si tam můžeš pro porovnání co chceš a jak chceš a budeš vědět, kolik Ti kolo pojede do rychla i pomala podle kadence.
Tady máš porovnání 36, 34 a 30ti zubu na 29" kolech 2.25" s kazetou XT8000 11-42 (pokud máš jinej rozměr 29" plášťů, nebo třeba kazetu od SRAMu s jiným odstupňováním, budou se výsledky lišit, ale naproto marginálně v rámci rychlosti při určité kadenci jen o desetinky.
Podle toho by skoro stacilo tech 34, tam bude pri 60 rpm na 25 km/h, to uz celkem staci, s vetrem v zadech nebo prislapavat z kopce bude muset zatocit nohama nebo dat pilu 36z.
dekuji za screen, musim přiznat, že na webu jsem se moc neorientoval :)
To mas jednoduche. Pokud koupis pilu 36z, bude nejlehci prevod skoro totez jako ted predposledni (36z). Kazeta ma odstupnovani 11,13,15,17,19,22,25,28,32,36,42, bude vychazet 30/36x42=35. Tak o malinko tezsi nez predposledni. Pokud ti predposledni staci na kopce v okoli, kup 36 a muzes slusne svihat po asfaltu. Retaz vymenis podle potreby, stejnak je to spotrebak. Do treba roka uvidis, ze nejtezsi prevod uz tak nevyuzivas jako na zacatku, az se otukas zacnes jezdit technictejsi teren, pila uz bude sjeta, tak novou koupis 34z nebo zustanes u 36z.
máš pravdu, díky za pomoc :)
poslední komentář: 23. 8. 2026 o 2:41
Akce savings SRAM GX Eagle Transmission kliky, 1x12, 32T, s bashguard-om
od 3 599 Kč
savings
MOC 6 299 Kč
SRAM Eagle 90 E-MTB Bosch Gen4 ISIS kliky, 1x12, bez převodníku
od 2 199 Kč
MOC 2 899 Kč
Akce -37% Truvativ Descendant Carbon Eagle DUB Boost kliky, 165 mm, 1x12, 32T, Troy Lee Designs, šedá
7 899 Kč
-37%
MOC 14 990 Kč
Akce Truvativ Descendant 7K Eagle SuperBoost+ DUB kliky, 170 mm, 1x12, 32T
3 149 Kč
MOC 4 149 Kč
Výprodej savings Shimano XTR FC-M9100 kliky, 175 mm, 1x12, bez převodníku
6 999 Kč
savings
MOC 10 490 Kč
Akce -20% e*thirteen Helix R kliky, 165 mm, 1x11/12, bez převodníku, black
5 699 Kč
-20%
MOC 7 199 Kč
-8% Shimano Deore FC-M6120 kliky, 175 mm, 1x12, 32T, BOOST, dvoudílné, bez ložisek
1 649 Kč
-8%
MOC 3 149 Kč
Výprodej -15% Praxis Works G2 HD M30 kliky bez převodníku, 1x11/12 sp., 165 mm
3 299 Kč
-15%
MOC 3 899 Kč
Shimano střed MT510 175mm 32z. 1x12-k. dvoudílný černá bez ložisek
1 749 Kč
MOC 2 399 Kč
savings Shimano Cues FC-U4000-1 kliky, 175 mm, 1x11, 32T, čtyřhran
789 Kč
savings
MOC 1 199 Kč
Výprodej -29% absoluteBLACK Oval Shimano převodník, vnitřní, 2x11, rainbow
1 599 Kč
-29%
MOC 3 899 Kč
Akce SRAM X-SYNC 2 převodník, 34T, 1x12, offset 6 mm, Polar Grey
2 049 Kč
MOC 2 899 Kč
Výprodej -8% absoluteBLACK OVAL oválný převodník, vnitřní, Shimano
1 349 Kč
-8%
MOC 1 499 Kč
arrow_outward
